����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Як правило, материнська агресія виявляється при захисті щенят годують суками. Навіть досить покірні суки при наявності цуценят можуть стати дуже агресивними до людей і собакам. Ця агресія зменшується, як правило, у міру дорослішання цуценят і відлучення їх від грудей.

Для самців всіх видів тварин характерна статева агресія, сенс якої полягає у відборі найбільш підходящого батька для наступного покоління. Виразність статевої агресії у самців визначається чоловічим гормоном – тестостероном. До речі, більшість зустрічей псів закінчується тільки демонстрацією загроз, якщо не втручаються власникам.

Але якщо який-небудь з власників вирішить запобігти нібито назріваючу бійку, один з псів може зважитися на атаку. При цьому собаки можуть вкусити будь-кого з власників. Звичайно, такий укус абсолютно випадковий, але все одно буває боляче. Ізольоване утримання або прогулювання псів на повідках зводить практично до нуля статеву агресію. Значно знижує її і кастрація.

Схильність до агресивної поведінки обумовлена ??генетично, але якщо її не розвивати, можна і не впізнати, що ваша собака дуже зла. Якщо собака демонструє агресивну поведінку з якоїсь причини і домагається завдяки цьому бажаного результату, то часто буває, що вона робить це знову. Як приклад можна привести дресирування службових собак або собак-охоронців. Некомпетентні дресирувальники формують таку агресію через больові відчуття, але при правильній дресируванню агресивна поведінка – це «гра» собаки. Тоді агресія легко контролюється власником і собаки проявляють дружелюбність, коли не несуть службу.

Зовсім не факт, що інструментальна агресія формується тільки в результаті спеціального навчання на дресирувальних майданчиках. Часто під час вирощування і виховання щеняти власники або члени сім’ї несвідомо формують у собаки цей тип агресії. Наприклад, ви витираєте собаці лапи, вона виривається і раптом у якийсь момент починає гарчати. Ви вже витерли лапи, нехай і не ретельно, і думаєте: «Ну і бог з тобою, начебто лапи чисті, залишу тебе в спокої, раз тобі ця процедура не подобається». Ви вважаєте, що надійшли розумно. Собака же вважає, що ви перестали її дошкуляти тільки тому, що вона загарчала. І наступного разу ви неодмінно зіткнетеся з її агресією. Інший приклад. Ви граєте з цуценям в гру під назвою «А ну-ка відбери» – перетягує іграшку. До цієї гри майже всі цуценята ставляться з азартом: активно хапають іграшку, виривають її, тріпають і ричать. Все це ознаки ігрової агресії. Але в якийсь момент ви віддаєте іграшку цуценяті, тому що вам набридло або ви вважаєте, що цуценя втомився. А щеня вважає, що він переміг завдяки своїм агресивним діям. І його агресія стає умовною.

Гра для молодого собаки це насамперед тренування і причому не по одному виду «спорту». Під час ігор молоді тварини з’ясовують і встановлюють ієрархічні вза-імоотношенія, навчаються статевій поведінці, моделюють і тренують навички полювання, захисту і нападу, вчаться “розмовляти” – розуміти значення вокальних, міміче-ських і пантомимических сигналів. І, що дуже важливо для майбутнього, формують рівень, манеру, форму або норму, як хочете, взаємин зі своїми соціальними партнерами. Часто ігри супроводжуються елементами агресивної поведінки. Якщо ми дозволимо цуценяті грати з нами в «мисливські» гри, тобто хапати за краї одягу, прикушувати за ноги або руки, грати грубо, то це стане звичною для нього формою спілкування з людиною. І коли ваш мастіфчік виросте в мастифа і, продовжуючи грати (абсолютно не бажаючи вас образити!), Візьме в пащу вашу руку і дружньо її стисне, синяк вийде справжнісінький.

Кличка собаки вміщує дуже багато інформації. Прочитавши кличку, присвоєну племінним кінологічним клубом, можна дізнатися рік народження посліду, його порядковий номер, клички тата і мами (а то й дідусі, якщо він був видатним виробником) і назва розплідника, звідки родом собака.

Побудова клички племінної собаки підпорядковується певним правилам. Часто клички бувають триповерховими, що вельми незручно в зверненні. Це скоріше титул і офіційне (юридична) ім’я, яким користуються лише в певних ситуаціях. Наприклад, при присвоєння вам звання академіка вас назвуть Іваном Івановичем Івановим, а ваша мама кличе вас Ванею, дід – Малюком, приятелі – Карася, а ваша подружка – … Точно так само і з собакою. Яке б офіційне ім’я у неї не було, ви, звичайно ж, постараєтеся скоротити його до удобопроізносімость слова. Добре, коли в офіційному імені-титулі є слово, яке можна використовувати як клички, але якщо його немає, придумайте самі. У багатьох титулованих собак є «кухонні» (домашні) клички, що не мають нічого спільного з офіційним ім’ям.

  Чи потрібно народжувати собаці? собаки, цуценята, в'язка, тічка, пологи, як прийняти пологи

Для чого служить кличка? Для залучення уваги. Іноді її використовують як синонім команди «До мене!». Залежно від інтонації, з якою кличка вимовляється, вона може бути використана як похвала (умовне позитивне підкріплення) або як догана (умовне негативне підкріплення).

Придумайте слово, які б відображало які-небудь характерні риси вашої собаки (зовнішні чи внутрішні). Це слово має бути зручним для шепоту й крику і легко вимовлятися, що дуже важливо для забезпечення оперативності управління собакою. Коротку кличку легко вимовляти, вона швидко розпізнається собакою, особливо в стресовій ситуації (собака негайно відреагує). Постарайтеся, щоб від придуманої вами клички можна було легко утворити і ласкаві, і лайливі (загрозливі) похідні.

Характер у собаки був Гаєвський, Юліївський та цезаревскую одночасно. Коли мені потрібно було сказати їй, що команду необхідно виконати швидко і без викрутасів, я говорив: «Гай! До мене! ». Коли я пестив дога, грав з ним, або запрошував до гри, або хотів сказати йому, що задоволений ним, я називав його Гагаша, Гагашка або Гаюшка. При невдоволенні його поведінкою повідомляв йому, що він Гагай. І ми легко один одного розуміли в будь-якій ситуації.

Як тільки ви принесли цуценя додому, відразу ж починайте привчати його до клички. Вимовляєте її перед будь-яким приємним цуценяті подією і під час оного. А приємною подією для нього може бути годування, дача ласого шматочка, оглажіваніе, гра з господарем або іграшкою, поплескування і чухання, а також поцілунки і просто ласкавий розмову. Назвавши цуценя, присядьте перед ним або відбіжіть від нього, а коли він наблизиться до вас, влаштуйте веселу гру.

На даному етапі потрібно зробити так, щоб кличка символізувала для цуценяти наступ якого-небудь дуже радісної події. При проголошенні клички варіюйте свою інтонацію і попрацюйте над похідними від клички словами – моделюйте ситуації, які можуть виникнути в майбутньому.

Собачий гардероб повинен бути таким же великим і різноманітним, як у хорошої модниці, і мінятися відповідно до віку, виховним завданням і специфіці заходів. Звичайно, повідці, нашийники, шлейки та інші намордники виконують і естетичну функцію, але нас насамперед має цікавити їх педагогічне значення у вихованні підростаючого ухолапого шалопая. Найлегше цього не мати. Але чим пізніше ви придбаєте засоби виховання, тим важче буде привчити до них собаку і тим більше вона освоїть небажаних навичок поведінки на вулиці.

Якими б не були нашийники і повідки – брезентові, зі штучної або натуральної шкіри, прикрашені чи ні – вони мають бути передусім зручними для собаки, тобто не доставляти їй неприємних або хворобливих відчуттів. Тільки тоді відношення собак до них буде нейтральним. До речі, за допомогою виховних прийомів можна перетворити надягання намордника на свято для собаки.

Почнемо з ошийника. Нашийники бувають з твердої й м’якої шкіри, матерчаті або нейлонові, ще більш м’які. Для звичайної прогулянки краще вибрати м’який нашийник, причому чим менше за віком щеня, тим легше повинен бути нашийник. Ширина нашийника теж має значення. Більш широкий нашийник дифузно розподіляє навантаження на шию і не заважає собаці гуляти, але робить малоефективним виховний ривок повідцем. Чим нашийник вже, тим більше він викликає неприємних відчуттів при ривку, якщо виникає необхідність такого впливу на собаку.

Існує індивідуальна реакція собак на той чи інший нашийник, але загальні правила такі: прогулянковий нашийник повинен якомога менше заважати собаці; на дресирувальним заняття потрібно надягати ошийник жорсткіше і вужче – він не особливо заважає собаці і в той же час підвищує ефективність виховних заходів.

Строгий, або кораловий нашийник, він же парфорс, може бути дротяним і складатися з металевих пластин. Його використовують рідко і лише в якості «метальної ланцюга» – шпурляють в собаку, коли вона робить спроби небажаних дій. При вихованні собак багатьох порід такий нашийник необов’язковий, а для цуценят і зовсім не годиться – може викликати у них панічний страх.

Принцип дії строго нашийника заснований на тому, що його шипи при натягу або ривку поводка, впиваючись або вдавлюючись в шкіру шиї, викликають біль (від можливого руйнування шкіри), яка і призводить до оборонної реакції собаки. Вона припиняє небажану дію і намагається вести себе так, щоб позбутися відчуття болю або не допустити її.

Поріг больової чутливості – річ дуже індивідуальна. У багатьох порід собак він дуже високий. Проте з часом такі собаки звикають до суворого нашийника і перестають на нього реагувати. У такому випадку доводиться або збільшувати величину і загостреність шипів, що врешті-решт призводить до поранення шиї, або просто розвести руками. Набагато ефективніше використовувати нашийник-зашморг – затягується нашийник з мотузки або ланцюга, у якого іноді бувають обмежувачі. Зашморг легко виготовити й самому, краще – з синтетичної мотузки, яка добре ковзає і тому легше розпускається. Принцип дії зашморгу інший, ніж у суворого нашийника, вона не служить джерелом болю, але, приводячи до утруднення дихання, викликає оборонну реакцію. Ступінь же утруднення дихання можна контролювати за допомогою натягу або ривка повідцем. Звикання до задухи у собак не виробляється.

  Основи генетики собак

Шлеї бувають самого різного покрою і призначення, наприклад для цуценяти, для транспортування, сторожевкі і т. д. Як засіб виховання шлейка не має особливого значення, вона служить для того, щоб знизити неприємні відчуття від ривка, розподіляючи навантаження на груди. Шлейка вам знадобиться, якщо ви поставили мету розвинути у цуценяти агресію або якщо за рекомендацією ветлікаря йому необхідно тягати тяжкості. Привчання собаки до буксирування лижника або транспортуванні вантажів починають, як правило, у віці півтора років.

Намордник потрібен для собак дуже агресивних, великих або службових, та й то не завжди. Якщо бути уважним до власної собаці, не створювати для неї конфліктних ситуацій і не їздити з нею в громадському транспорті, він може і не знадобитися. Але якщо є необхідність в наморднику, то краще вибирати виготовлений з товстої шкіри і вільний, що дозволяє собаці відкривати пащу і висовувати язик.

Повідець потрібен разом з карабіном. Карабін повинен бути легким, міцним і простим, щоб у поводженні з ним не були потрібні спеціальні знання й особливі зусилля. Систем карабінів багато, можна вибрати зручні для себе і своєї собаки. Може знадобитися кілька повідків: короткий – 1-2 м, середній – 2-5 м, довгий – 5-15 м. Для великої собаки зручний поводок-петля.

Нагадаю, що перші 3-4 міс життя і прогулянок вашого цуценя – це період навчання тому, як себе вести. Тому рекомендую прогулювати його на повідку до тих пір, поки ви не відпрацюєте у нього правильні навички поведінки і не переконаєтеся, що цуценя їх виконує. Перевірити це можна, помінявши середній поводок на довгий.

Привчання 1-2-місячного щеняти до нашийника і поводка найчастіше проблем не викликає, але чим старше щеня, тим більше вірогідність того, що ви натрапите на його опір. Найлегше привчати його до них у грі. Пораючись з цуценям, можна швидко надіти йому нашийник через голову і продовжити гру. Якщо щеня висловлює при цьому невдоволення, спробуйте відвернути його іграшкою або іншою грою. Можна поступити і по іншому: надіньте на цуценя нашийник і тут же дайте йому ласий шматочок, після чого зніміть нашийник. Через секунду-другу знову надіньте ошийник і знову дайте частування.

Якщо щеня дуже упертий і нашийник його дуже турбує, надягайте його кожного разу перед годуванням і годуєте щеняти тільки тоді, коли він у нашийнику. З часом, якщо ви постійно виводите цуценя на вулицю в нашийнику і на повідку, надягання їх стане для нього сигналом прогулянки, і він почне ставитися до цих предметів просто з любов’ю.

Після того як щеня перестане звертати увагу на нашийник, пристебніть до нього легкий недовгий поводок. Нехай щеня походить з ним по квартирі. Відволікайте його від спроб гризти поводок, влаштовуючи гру і даючи ласощі. Спробуйте відбігти від нього. Після невеликого уроку (але не під час боязкою реакції або боротьби з повідцем) отстегните поводок. Тут головне – повторення (згадайте відому приказку).

Нарешті щеня перестане звертати увагу на поводок. Спробуйте тепер поводити собаку по квартирі. Під час руху якомога частіше згодовуйте їй шматочки їжі і грайте з нею в будь-які ігри. У міру звикання частоту педагогічних заходів слід скорочувати. Щоб все закінчилося добре, дотримуйте кілька нескладних правил:

Привчений в квартирі до нашийника і поводка цуценя може на вулиці вести себе по-іншому: злякатися, лягти і не рухатися, а то і закотити істерику. У будь-якому випадку краще його не смикати, а заспокоїти, огладіл, дати шматочок їжі і ще раз спробувати змусити його підкоритися підсмикування повідка. Зазвичай, якщо господар не грубий, така реакція цуценя швидко припиняється. Але пам’ятайте: на вулиці не собака веде вас, а ви собаку!

  Синдром «сухого ока»: діагностика, клініка, лікування Офтальмологічний портал :: Великий медичний портал

Поки щеня малий, протидіяти його прагненню рухатися, натягуючи поводок, легко. Не робити цього – вірний спосіб навчити собаку прогулюватися саме так, а потім зіткнутися з труднощами боротьби з дорослою собакою. Щоб навчити собаку вести себе правильно, потрібен час. Ваше ставлення до неї має бути приблизно таким, як хірурга до хворого, тобто ви повинні бути готові до того, щоб зробити цуценяті неприємно або трохи боляче в ім’я благополуччя його майбутнього життя.

Як тільки щеня натягнув поводок і потягнув вас в непотрібну вам сторону або зарився носом туди, куди не слід, ви повинні зробити різкий ривок повідцем. Він повинен бути такої сили, щоб викликати лише підпорядкування собаки, не більше. Перед вами не стоїть завдання покарати цуценя, вам треба лише змусити його змінити свою поведінку (на жаль, за допомогою неприємних впливів). Якщо щеня не звернув уваги на ривок (навчення не відбулося), зробіть наступний, посильніше, але не дуже сильний, інакше це викличе паніку у собаки, і надалі у цуценяти виробиться боязнь повідця і ситуації. Це погано, тому шукайте золоту середину!

У тому випадку, якщо ви будете постійно обсмикувати цуценя при натягу їм повідця, само натяг буде сприйматися ним як провісник неприємних подій, уникаючи яких, собака стане стежити за темпом і напрямком свого і вашого руху. Якщо собака підросла, стала фізично сильніший за вас і вже не звертає уваги на ваші ривки повідцем, можна виробляти не один ривок, а три-чотири або скористатися зашморгом. Утруднення дихання, викликане зашморгом і посилене вашим ривком, дуже ефективно.

При необхідності неважко навчити собаку ходити внатяг, тобто тягнути вас по команді «Вперед!». Іноді це буває необхідно для виправлення деяких екстер’єрних недоліків і дуже корисно для собаки, яку в майбутньому стануть використовувати для буксирування лижника або транспортування вантажів. Для цього ви подаєте команду і починаєте біг, змушуючи собаку розвинути необхідну швидкість і вибігти вперед. Після цього потрібно уповільнити темп руху, але спочатку не дуже сильно, дозволяючи собаці тягнути вас і підбадьорюючи її повторенням команди. Після 10-15 м пробігу, а для початку цього достатньо, ви подаєте команду «Тихіше!» І призупиняєте собаку ривком повідця. Ще 10-15 м слід йти так, щоб дати собаці зрозуміти, що зараз тягнути не треба, а потім знову повторити урок. Поступово робоча відстань збільшують і переходять до лиж, санок, візку.

Дуже корисно навчити собаку, що знаходиться на повідку, самостійно вирішувати пов’язані з ним проблеми, як це радять Е. А. Мещерская і Н. Н. Мєшкова (Поради собаківникові, 1992). Вони пропонують застосовувати команди «Обійди!» І «Ногу!». Першу команду подають, коли тварина, перебуваючи на повідку, зайшло за дерево, кущ, великий камінь або стовп, що ускладнило рух. Разом з командою підтягують поводок, примушуючи собаку повернутися назад. Команда «Ногу!» Означає, що собака, коли поводок пройшов у неї під животом, повинна, піднявши відповідні кінцівки, виплутатися з повідка. При цьому власник подає команду і піднімає собаці лапи. З часом, набравшись досвіду, вона буде це робити сама.

При грі собаки з повідцем останній неминуче приходить в непридатність, якщо він матерчатий, а ланцюг створює загрозу зубам собаки. В основі такої поведінки собаки лежить її потреба в грі, тому часто смикати за поводок не слід. В противном случае собака расценит это как игру, и такое нежелательное ее поведение закрепится. Угрозы и удары тоже малоэффективны, так как не удовлетворяют потребность в игре, а она у молодых собак особенно ярко выражена. Если собака начнет трепать поводок, лучше бросьте его, тем самым прекратив игру, и собака оставит его в покое, т. к. он уже не будет сопротивляться. Взамен предложите псу палочку, игрушку и поиграйте с ним. Предлагать игрушку лучше, когда собака вцепится в поводок, а еще лучше, когда она только захочет это сделать. Если же за ней водится такой грех как игра с поводком, то можно игрушку сунуть в пасть и заранее. Со временем собака поймет, что игрушка — это не поводок.

Некоторые дрессировщики предлагают такой способ отучения щенка играть с поводком: когда он схватит поводок, надо пару раз дернуть им порезче, неприятно встряхнув щенка и вырвав поводок из пасти. Удовольствия он от этого не получит, а потеря одного-двух молочных зубов, как считают дрессировщики, не страшна.

Схожі: